Обслуживание автомобильного аккумулятора в домашних условиях. Обслуживание аккумулятора автомобиля: измеряем уровень и плотность электролита

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей регламентируется инструкцией по эксплуатации «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные». На основании перечня и периодичности их проведения работы включаются в первое (ТО-1) или второе (ТО-2) техническое обслуживание автомобиля.

При ТО-1 аккумуляторную батарею очищают от пыли и грязи. Электролит, имеющийся на поверхности батареи, вытирают сухой тряпкой или ветошью, смоченной 10 %-ным раствором кальцинированной соды или нашатырного спирта. Проверяют надежность крепления батареи и соединения наконечников проводов с выводами батареи, окислившиеся наконечники проводов и выводы зачищают. При этом следует снимать минимальный слой металла, иначе нельзя будет надежно соединить выводы батареи с наконечниками проводов. Следует также следить, чтобы провода не были натянуты, так как это может привести к поломке выводов или крышек аккумуляторов. Наконечники проводов и выводы рекомендуется смазывать техническим вазелином.

При ТО-1 проверяют и, если необходимо, доводят до нормы уровень электролита во всех аккумуляторах.

При доведении уровня в аккумуляторы доливают дистиллиро-. ванную воду. В холодное время года во избежание замерзания воду следует доливать непосредственно перед пуском двигателя для быстрого ее перемешивания с электролитом.

Доливать электролит запрещается, за исключением случаев, когда точно известно, что понижение уровня произошло за счет выплескивания электролита.

Чрезмерно быстрое снижение уровня электролита является признаком «перезаряда» батареи из-за повышенного напряжения генератора. При перезаряде наблюдается также выбрызгивание электролита на поверхность аккумуляторной батареи. Перезаряд вреден для батарей, так как приводит к снижению их срока службы. При первых признаках перезаряда необходимо проверить исправность генераторной установки.

При ТО-2, кроме перечисленных работ, дополнительно проверяют степень заряженности аккумуляторов батареи по плотности электролита и ее работоспособность по напряжению аккумуляторов под нагрузкой. Плотность электролита замеряют денсиметром, а напряжение аккумуляторов - аккумуляторным пробником.

Промышленностью выпускается два типа пробников.

Пробник Э107 (рис. 1) предназначен для проверки работоспособности аккумуляторных батарей в целом. Он позволяет измерять э. д. с. батарей и их напряжение под нагрузкой. Пробник состоит из вольтметра, закрепленного на кронштейне контактной ножки, через которые к нему подается измеряемое напряжение. Внутри корпуса установлены два нагрузочных резистора из нихрома, соединенные параллельно. Одни концы резисторов постоянно соединены с кронштейном пробника, другие закреплены в головке винта, изолированного от контактной ножки. При завертывании контактной гайки резисторы подключаются к контактной ножке. Контактный штырь щупа соединен гибким проводом с кронштейном.

Проверку аккумуляторной батареи необходимо производить при закрытых пробках аккумуляторов. Для проверки под нагрузкой необходимо завернуть до упора контактную гайку 6. Затем острый конец контактной ножки плотно прижимают к положительному выводу батареи, а штырь щупа - к отрицательному. Иногда для обеспечения надежного контакта необходимо сделать контактами ножки и щупа царапины на поверхности выводов батареи, чтобы разрушить пленку окиси. Время выдержки батареи под нагрузкой должно быть не более 5 с. Если напряжение батареи под нагрузкой более 8,9 В, она исправна. Если напряжение упадет ниже 8,9 В, батарея неисправна или сильно разряжена. Уточнение производится измерением плотности электролита или проведением контрольного разряда.

Измерение э. д. с. проверяемой батареи производится при отвернутой контактной гайке.

Пробник Э108 (рис. 2.) предназначен для проверки работоспособности отдельных аккумуляторов в аккумуляторной батарее. Он позволяет измерять э. д. с. аккумуляторов и их напряжение под нагрузкой. Пробник состоит из вольтметра, закрепленного на контактных ножках, через которые к нему подается измеряемое напряжение. Двусторонняя шкала вольтметра позволяет производить измерения без соблюдения полярности. Внутри корпуса установлены три нагрузочных резистора 5 из нихрома, два из которых соединены параллельно. Один конец каждого резистора постоянно соединен с контактной ножкой пробника, а другой закреплен в изолированной от ножки головке винта. При завертывании контактных гаек нагрузочные резисторы подключаются к контактным ножкам. Если обе контактные гайки отвернуты, можно измерить э. д. с. аккумулятора.

Для измерения напряжения аккумулятора под нагрузкой в зависимости от его емкости заворачиваются гайки или обе сразу. Порядок включения нагрузочных резисторов в зависимости от емкости проверяемого аккумулятора указан на контактных ножках пробника. Измерение производится так же, как и пробником Э107, при закрытых пробках и с выдержкой под нагрузкой не более 5 с. Если напряжение проверяемого аккумулятора более 1.4 В, он исправен. Если напряжение упадет ниже 1,4 В, аккумулятор разряжен или неисправлен. Уточнение производится сравнением показаний всех аккумуляторов батареи и измерением плотности электролита.

Рис. 1. Аккумуляторный пробник Э107

Рис. 2. Аккумуляторный пробник Э108

По величине измеренной плотности электролита определяется разряженность аккумуляторной батареи.

Если батарея разряжена более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, ее необходимо подзарядить. После заряда поверхность аккумуляторных батарей нейтрализуют содовым раствором и насухо протирают ветошью.

При необходимости более точного определения технического состояния определяют фактическую емкость батареи и продолжительность стартерного разряда.

Батарея считается вышедшей из строя при снижении емкости до 40% номинальной или снижении продолжительности стартерного разряда до 1.5 мин. Перед определением фактической емкости аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а плотность электролита откорректирована до (1,28 + 0,01) г/см3 при температуре 25 °С.

Так как продолжительность определения емкости 20-часовым режимом разряда велика, в эксплуатации разрешается проводить проверку номинальной емкости в 10-часовом режиме разряда. При этом величина емкости получается несколько меньшей, чем при 20-часовом режиме разряда.

Разряд батарей при 10- и 20-часовом режимах ведется до конечного напряжения на выводах соответственно 10,2 и 10,5 В.

При разряде температура электролита должна находиться в пределах от 18 до 27 °С.

Перед определением продолжительности стартерного разряда батарею заряжают так же, как при испытании на определение емкости. При начальной температуре электролита (25±2) °С до конечного напряжения на выводах 9 В.

При эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях низких температур (климатические районы со среднемесячной температурой в январе от -50 до - 30 °С) при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и наоборот производят изменение плотности электролита. Это связано с тем, что температура замерзания электролита зависит от его плотности. Так, при плотности 1,09; 1,16; 1,20; 1,24 и 1,30 г/см3 электролит замерзает при температуре -7, -18, -28, -50 и -66 °С соответственно. Поэтому в зимнее время плотность электролита повышают. В летнее время производят снижение плотности, так как эксплуатация батарей с высокой плотностью электролита, особенно при положительных температурах, приводит к уменьшению их срока службы. Операцию изменения плотности проводят при ТО-2. Уменьшения плотности электролита добиваются путем отсасывания части электролита и добавления дистиллированной воды. Для повышения плотности электролита в аккумуляторы добавляют раствор серной кислоты плотностью 1,40 г/см3.

К атегория: - Электрооборудование автомобилей

Аккумулятор для автомобиля это очень важная составляющая, через определенный срок он выходит из строя (хотя это может быть банальной — ее можно убрать) и вам его нужно заменить. Но при выборе батареи, возникает вопрос, какой лучше, надежнее – сделанный по обслуживаемой или необслуживаемой технологии? Что выбрать, чтобы по минимуму принимать участие в его эксплуатации …

Если честно то это извечный вопрос, такой же как выбор между . В этой статье я постараюсь дать несколько действительно полезных советов. Предлагаю для начала поговорить об обслуживаемой технологии.

Обслуживаемый аккумулятор

Почему он носит такое название, да потому что вы можете физически выкрутить пробки с банок, и посмотреть, что находится у вас внутри.

Полезными действиями могут быть:

• Проверка уровня электролита
• Проверка плотности
• Состояние электролита (светлый, либо темный — черный)
• Визуальный осмотр свинцовых пластин
• Образование кристаллов сульфатов
• Кипение при заряде

В общем простым языком вы можете добраться до «внутренностей». Это с одной стороны очень большой плюс, ведь вы контролируете свою батарею и принимаете нужные решения.

Скажу так, в те далекие года, особо-то не было, лично я занимался с обслуживаемыми батареями различными опытами. Заряжал их до выделения пузырьков, повышал плотность, доливал уровень дистиллированной водой и т.д. Здесь у вас полностью развязаны руки, и вы можете делать, что захочется.

Но у этих АКБ есть и негативные стороны, а особенно для новичков, которые не разбираются в устройстве:

• Из-за того что эта батарея не герметична, электрохимическая жидкость может выкипать или испаряться (летом при жаре) из банок. Таким образом, понижается уровень.
• Если уровень понизится, упадет и емкость аккумулятора, вы попросту не сможете запустить автомобиль.
• Испаряется вода, а поэтому плотность кислоты растет, это может негативно сказаться на пластинах, а именно они могут разрушиться.
• Сульфатация открытых участков пластин происходит быстрее.
• Вам постоянно нужно следить за уровнем электролита, особенно летом.
• При испарении часть кислоты оказывается сверху, образуется белый налет. Этот налет может перемыкать клеммы, и частично разряжать обслуживаемый аккумулятор.

Если честно – то самая распространенная проблема прошлых лет, это выкипание или испарения электролита, летом такая батарея еще как-то работала, но стояло ударить первым морозам, как она уже еле крутила двигатель. Поэтому рекомендовалось, хотя бы раз в две недели смотреть за уровнем и при необходимости наливать именно дистиллированную воду. Для новичков это было очень неудобно, просто представьте девушку (блондинку), которая ковыряется с батареей! Именно по причине необходимости обслуживания, такие АКБ быстро выходили из строя, в среднем дай бог 2 – 3 года. Производители бились над формулой беспроблемной батареи и кажется они ее нашли.

Как становится понятно из названия, его не нужно обслуживать! У него нет сверху пробок, которые вы должны откручивать, чтобы рассмотреть все его внутренности. Он является полностью герметичной конструкцией.

Устройство:

У него также есть шесть банок, в которых помещены 6 пакетов пластин и залит электролит, только пробок сверху нет! Они находятся в герметичном пространстве. Что это нам дает — при нагревании, закипании электрохимическая жидкость поднимается вверх, в виде пара. Но она не может вырваться из герметичного корпуса, затем она конденсируется на стенках и выпадает, обратно, вниз!

По сути, гениальное решение – основная проблема обслуживаемого аккумулятора решена, пластины всегда находятся в жидкости и «не оголяются». Также плотность всегда остается на нужном уровне.

Для новичков это вообще просто супер устройство, необслуживаемый аккумулятор отрабатывает свои деньги на все 100%.

Однако негативные моменты также есть – вы не можете проконтролировать внутренности! А что если электрохимическая жидкость окрасилась в черный цвет? Ладно, если корпус прозрачный, а вот если нет? То вы никогда не поймете в чем дело! На обслуживаемых АКБ перемычки между банками, как правило были открытыми, то есть вы легко можете прозвонить мультиметром и определить какая из них работает, а какая нет! НА необслуживаемых, вы так сделать не сможете, ибо корпус практически литой. Нельзя, замерить плотность, кстати, для этого иногда устанавливают «», нельзя замерить и уровень.

Стоит отдельно отметить, что у необслуживаемой конструкции есть клапан аварийного сброса давления! Срабатывает он редко, но срабатывает – например, когда идет откровенный перезаряд, чтобы не разорвало аккумулятор. Тогда выходит часть пара, вода + серная кислота, но вот обратно добавить ее нельзя. Таким образом, несколько сильных перезарядов и батарея может потерять в емкости! Хотя не знаю, что ее быстрее убьет перезаряды или выброс пара.

В общем, это идеальная конструкция для чайника — не суйся, эксплуатируй правильно, и он будет работать достаточно долго.

Ресурс АКБ

Если сравнить две конструкции – обслуживаемую и необслуживаемую, то конечно служить будет дольше — вторая, причем существенно! ИМЕННО ЕЕ И НУЖНО ВЫБИРАТЬ! Конечно, у знающего человека и обычный АКБ с пробками наверху проработает долго, но вот таких автомобилистов сейчас немного! Да и в продаже сейчас 80% необслуживаемых вариантов.

Если определить срок работы батареи, то тут информация также не однозначная: — конечно сейчас очень много производителей, которые делают действительно качественные АКБ, другие откровенно халтурят, используя тонкие свинцовые пластины, которые разрушаются уже через 3 года. Поэтому если берете аккумулятор, смотрите в сторону брендовых серьезных фирм, пусть они и стоят чуть дороже. Но ходить они будут по 5 – 7 лет, без особых проблем! КАК ПРАВИЛО, ГАРАНТИЯ НА ТАКИЕ АКБ КАК МИНИМУМ 24 месяца, а то и все 36! А вот непонятные фирмы, которые появились недавно, да и стоят копейки – проработают всего 2 – 3 года в лучшем случае, да и гарантия у них только 12 месяцев, а то и того нет!

Аккумуляторная батарея (АКБ), как и любое другое устройство, имеет определенный срок службы, зависящий от нескольких факторов. Некоторые автолюбители считают процесс ухода за устройством обременительным и не занимаются им вовсе, что приводит к преждевременному выходу из строя аккумулятора. А зря, ведь при соблюдении простых рекомендаций срок службы устройства можно увеличить с трех до пяти лет и, как следствие, значительно сократить свои расходы. О том, как правильно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками мы и расскажем в этой статье.

Факторы, влияющие на срок службы АКБ

Чтобы понять, на что следует ориентироваться при выполнении профилактических работ, следует знать о процессах и факторах, негативно влияющих на устройство. К ним относятся:

Средняя степень заряда

В идеале аккумулятор в машине должен быть всегда полностью заряжен, то есть емкость, потерянная во время простоя, должна восполняться от генератора при работающем двигателе. Однако при большом количестве потребителей (фары, магнитола, кондиционер, телевизор), а также при частых пусках двигателя генератор просто не успевает восполнить потерянный заряд. Кроме того, более быстрой потере емкости способствует и низкая температура (об этом чуть ниже). В результате этих факторов батарея постоянно находится в недозаряженном состоянии, а чем ниже средняя степень зарядки, тем меньше АКБ «живет». Именно по этой причине необходимо периодически подзаряжать батарею при помощи сетевого зарядного устройства, или, как его называют в народе, «зарядка».

Температура, при которой эксплуатируется батарея

Температура окружающей среды сильно влияет на технические характеристики АКБ. Так, например, номинальную емкость аккумулятор выдает только при температуре больше двадцати градусов. Ее снижение на один градус ведет к падению емкости на 1 А ч. Это приводит к появлению трудностей при запуске двигателя в зимний период. Кроме того, если батарея полностью разрядится из-за низкой температуры, то электролит в ней вообще может замерзнуть, что обернется выходом устройства из строя.

С другой стороны, высокая температура ведет к закипанию электролита, по причине чего из состава начинает быстро выпариваться вода. А это влечет за собой падение уровня жидкости, оборачивающееся в дальнейшем окислением пластин. Чтобы избежать этого, необходимо периодически проверять уровень электролита.

Состояние бортовой сети

На эксплуатацию аккумулятора также влияет и состояние бортовой сети автомобиля, а именно: контактное соединение модулей, качество проводки, количество потребителей. Но самыми важными элементами являются генератор и регулятор напряжения. При их некачественной работе батарею придется менять очень скоро. При большом напряжении, подающемся на аккумулятор, электролит будет постоянно закипать, а при низком – устройство будет разряжаться. О негативных последствиях этих факторов было написано выше.

Процессы коррозии

К сожалению, полностью остановить коррозийный процесс не представляется возможным. Производители лишь замедляют его при помощи специальных добавок. В этой ситуации автомобилистам можно посоветовать использовать качественные расходные материалы (электролит и дистиллированную воду). Кстати, последнюю мы рекомендуем покупать в аптеке, а не в магазине автозапчастей, поскольку в этом случае есть высокая вероятность нарваться на воду из-под крана. В прочем, проверить ее качество вы можете самостоятельно. Для этого необходимо создать электрическую цепь из батарейки, нескольких проводов и лампочки. Проводником в цепи должна стать вода. Следует подсоединить провода к батарейке и опустить в воду. Аналогично поступаем с лампочкой и другой парой проводов. Если лампочка горит, значит, в воде много различных солей, следовательно, это не дистиллят.

При наличии соответствующих навыков и знаний можно самостоятельно сделать электролит, смешав в необходимых пропорциях серную кислоту и дистиллированную воду.

Важно! Серная кислота – агрессивное вещество, негативно воздействующее на кожу, слизистую оболочку и другие мягкие ткани. При работе с ней не забывайте использовать индивидуальные средства защиты.

Сульфатация

Сульфатацией называют процесс оседания сульфата свинца на пластинах АКБ, что приводит к снижению ее характеристик. Как и в случае с коррозией, это естественный процесс, замедлить который можно лишь при выполнении профилактических процедур, направленных на продление срока службы аккумулятора. Эти процедуры можно условно разделить на две большие группы – диагностические и сервисные.

Диагностические процедуры

К этой группе относят:

• Проверку уровня напряжения в бортовой сети автомобиля.
• Проверку уровня напряжения отключенного аккумулятора.
• Внешний осмотр устройства.
• Контроль уровня электролита.

Уровень напряжения можно измерить при помощи штатной электроники автомобиля (большинство бортовых компьютеров обладают такой функцией), либо с использованием мультиметра. Отметим, что штатными средствами можно измерить только напряжение подключенной АКБ. Для проверки мультиметром нужно просто переключить прибор в режим измерения напряжения до 20В, а затем подсоединить щупы прибора к соответствующим клеммам батареи. Нормальные показатели напряжения при отключенном аккумуляторе – 12,9В, а при подключенном – 14,2В. При серьезных отличиях в показаниях (более 1В) следует зарядить обслуживаемый аккумулятор.

Внешний осмотр устройства позволит выявить утечки электролита и электротока. Для устранения подтеков используйте раствор соды, которая нейтрализует электролит.

Уровень электролита можно измерить мерной трубкой. Откройте банку с жидкостью и опустите в нее мерную трубку. После чего зажмите ее верхний конец пальцем и вытащите. Нормальный показатель уровня находится в пределах 10-15мм. Корректируется он при помощи дистиллированной воды.

Сервисные процедуры

К этой группе относится:

• Проверка и, при необходимости, корректировка плотности электролита.
• Тестирование работы аккумулятора под нагрузкой.
• Зарядка батареи при помощи ЗУ.
• Проверку утечки тока.
• Меры по замедлению сульфатации.

Измерение плотности электролита осуществляется при помощи ареометра. Нужно открыть банку с жидкостью и произвести ее забор при помощи «груши», имеющейся в комплекте с прибором. После того, как поплавок или палочки всплывут, посмотрите на показания. У заряженного аккумулятора нормальным результатом является плотность от 1,22 до 1,29 в зависимости от температуры и степени заряда. Корректировка плотности производится при помощи добавления дистиллированной воды, либо путем заправки АКБ новым электролитом. Плотность проверяется для каждой банки отдельно.

Измерение ареометром плотности электролита

Проводится посредством нагрузочной вилки, которая имитирует работу стартера. Также, как и в случае с мультиметром, следует подключить к аккумулятору нагрузочную вилку, запустить тест и сравнить показания.

Обратите внимание! Не следует нагружать АКБ больше пяти секунд – это приведет к выходу ее из строя. Нормальным показателем считается 10,2В.

Выполняется примерно каждые три месяца. Для этих целей необходимо купить ЗУ (желательно автоматическое, поскольку это сильно упростит процесс).

Утечку тока также следует проверять мультиметром. Необходимо подключить красный щуп к плюсу, а черным провести по местам появления подтеков. Если на приборе появились показания, значит, аккумулятор следует срочно отнести в сервис.

Замедление сульфатации заключается в проведении контрольно-тренировочного цикла, при котором батарею необходимо несколько раз зарядить и разрядить. Однако учтите, что кальциевый аккумулятор крайне чувствителен к полной разрядке. Цикл его разряда можно осуществлять при помощи специального устройства, или включив лампочку.

Подводя итоги

В заключение дадим несколько советов по эксплуатации батарей:

• Перед установкой нового аккумулятора проверьте его по всем перечисленным пунктам и, при необходимости, зарядите. Даже если производитель заявляет о 100% готовности устройства после покупки, рекомендуется все равно заряжать новую батарею, ведь неизвестно, сколько времени после выпуска она лежала на складе и сколько заряда потеряла.
• Не забывайте, особенно в холодное время года, отключать все потребители, когда выходите из машины. Очень часто батарея теряет емкость из-за невнимательности водителей – оставил фары включенными минут на 30 и АКБ потеряла 50% емкости.

Если батарея не имеет отверстий для контроля за электролитом, то ориентироваться придется на метки, установленные производителем. При низком уровне электролита в таком случае аккумулятор обслужить не удастся и придется покупать новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Одна из распространенных проблем российских автовладельцев в зимнее время - аккумулятор автомобиля. Вариантов может быть множество, а вердикт всегда один. Аккумулятор следует продиагностировать и решить, что с ним можно сделать. Здесь уже вариантов больше. Устройство можно просто поменять на новое, а можно вернуть его в работоспособное состояние.

В данной статье будут рассмотрены варианты диагностирования аккумуляторов, способы возвращения «к жизни» и то, как всё это можно сделать своими руками. Также рассмотрим общие сведения об устройстве и работе и видах их исполнения.

Общие сведения

Для лучшего определения причины неисправности пригодится знание устройства аккумулятора и принципов его работы. В составе любой имеется 6 пар противоположно заряженных пластин. Так называемые гальванические пары могут как накапливать электрический заряд, так и отдавать его. При запуске автомобиля идёт пиковый разряд аккумулятора, требующийся для работы стартера. При минусовых температурах процесс запуска - главное испытание для батареи.

Во время движения транспортного средства бортовая сеть получает питание от генератора, а все излишки идут на При всех исправных элементах процесс заряда-разряда работает в оптимальном режиме. Но при увеличенной нагрузке, когда включены фары дальнего света, работает отопитель и стеклоочистители, питания от генератора может не хватать. В этом случае аккумулятор будет разряжаться. Диагностика аккумулятора автомобиля в любом случае необходима. О её вариантах - немного позже.

А сколько ампер в аккумуляторе автомобиля? Для характеристики АКБ важнее информация о том, сколько ампер/часов он будет работать. Эта цифра колеблется от 50 до 100. А вот конкретно количество ампер, выдаваемое аккумулятором, будет зависеть от нагружаемого сопротивления.

Конструкция

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, как известно, 12 вольт. Это соответствует 2 вольтам на каждую из 6 гальванических пар, соединенных последовательно. Между собой пары противоположно заряженных пластин разделены изолирующими перегородками. Схема автомобильного аккумулятора представлена на рисунке ниже.

Сам аккумулятор конструктивно выполнен в виде параллелепипеда, в котором расположены блоки из пластин, залитые электролитом. Верхняя часть представлена крышкой с выведенными «плюсовым» и «минусовым» контактами. В зависимости от вида аккумуляторной батареи в крышке может быть доступ к возможности доливать дистиллированную воду или корректирующий электролит.

Для грузовых автомобилей с напряжением питания бортовой сети в 24 вольта предусматривается установка 2 аккумуляторов по 12 вольт. Пусковой ток здесь значительный и емкости батарей значительно отличаются от аналогов для легковых автомобилей. Отсюда и увеличенные габариты изделий. Подбор аккумулятора по авто предполагает знание требуемых характеристик батареи для конкретного автомобиля.

Варианты диагностики аккумулятора

Диагностика аккумулятора автомобиля возможна несколькими способами. Что-то можно сделать своими руками, даже не заезжая на сервис. Итак, рассмотрим подробнее. Выявление неисправностей аккумулятора можно разбить на несколько этапов:

• проверка уровня электролита в каждом блоке или, по народному, «в банке»;
• проверка плотности электролита;
• определение уровня электрического заряда.

Третий этап можно производить различными способами, а точнее, с помощью разного диагностического оборудования.

Проверка уровня электролита

Проверка автомобильного аккумулятора начинается с проверки уровня электролита. Это делается простым визуальным способом. Сначала открывается доступ к внутренней части с пластинами. В разных аккумуляторах это реализовано различными способами. Чаще всего в верхней крышке снимается специальная заглушка, которая может быть общей для всех 6 «банок», а может - раздельной. Визуально электролит должен полностью покрывать пластины АКБ. Для точного определения уровня можно воспользоваться простой стеклянной трубочкой. Трубка опускается в аккумулятор, после чего верхнее отверстие прижимается пальцем, и она достаётся наружу. Здесь уровень можно легко померить линейкой.

Нормальным считается столб электролита над пластинами в 12-15 мм. Если жидкости меньше, её необходимо добавить. А если уровень электролита выше 15 мм, это тоже плохо. Лишнее нужно будет убрать шприцем или той же «диагностической» стеклянной палочкой. А что делать, если стоят необслуживаемые аккумуляторы? Диагностика неисправностей в таких случаях ограничивается тестерами.

Проверка плотности электролита

Для проверки плотности электролита используют ареометр. Это специальный Он представляет собой стеклянную колбу с грушей с одного конца и наконечником с другого. Внутри имеется подвижный уровень. Замер электролита происходит следующим способом. Наконечник ареометра погружают в аккумулятор и с помощью груши набирают электролит в колбу. В зависимости от плотности уровень ареометра располагается однозначным способом. Нормальная плотность электролита колеблется с 1,24 до 1,29 г/см 3 . Здесь максимальная плотность соответствует зимнему периоду, а минимальная - летнему.

Любая диагностика аккумулятора автомобиля начинается с визуального осмотра. Плотность электролита внешне также можно оценить. Если цвет жидкости темноватый или имеет красные оттенки, то, скорее всего, пластины аккумулятора начали разрушаться - такое устройство восстановлению не подлежит. Электролит должен быть прозрачным.

Определение уровня заряда аккумулятора

Определить уровень заряженности батареи можно несколькими способами. В зависимости от используемого оборудования выделяют следующие проверки:

• с помощью мультиметра;
• посредством нагрузочной вилки;
• с помощью специального оборудования.

Самый простой и доступный из них - использование мультиметра или вольтметра. Замеры необходимо производить на отключённом от автомобиля АКБ и как минимум через час после того, как авто было заглушено. Это важно - для большей точности. Номинальный показатель напряжения на исправном аккумуляторе 12,5-13 вольт. При этом верхнее значение соответствует полностью заряженному, а нижнее - наполовину разряженному.

Для определения напряжения при нагрузке АКБ опять подключается к автомобилю и проверяется на запущенном авто. При этом показатель напряжения не должен быть ниже 13,5 вольт. Разброс измерений должен лежать в пределах 13,5-14 вольта. Если же напряжение на вольтметре меньше 13,5, то стоит задуматься о работоспособности генератора автомобиля.

Использование нагрузочной вилки

Диагностика заряда аккумулятора при помощи - достаточно простое мероприятие, занимающее минимум времени. Для большей точности измерение лучше производить на отключенном или снятом с автомобиля аккумуляторе. Сначала замеряют номинальный показатель напряжения, а затем дают нагрузку в течение 5 секунд. За это время напряжение естественным образом понижается. Хорошим показателем будет уменьшение параметра до 10 вольт. Если после 5 секунд под нагрузкой аккумулятор показывает меньше 10 вольт, налицо явная неисправность.

Разнообразие диагностического оборудования

Кроме стандартных тестеров и нагрузочных вилок, для АКБ существуют разнообразные приборы для диагностики аккумуляторов. Кроме функций мультиметра, такие устройства замеряют пусковой ток для холодного двигателя, емкость каждой отдельной «банки», заряжаемость АКБ и позволяют продиагностировать всю систему пуска двигателя. К таким диагностическим приборам можно отнести тестер MICRO-768A. Изделие удобно как в эксплуатации, так и в переноске в компактном кейсе.

Причины выхода аккумулятора из строя

Существует не так много причин, когда аккумулятор автомобиля требует особого обращения или даже замены. Как сделать диагностику аккумулятора быстро и качественно? Для начала нужно выделить внешние повреждения и внутренние проблемы. К внешним факторам можно отнести физические повреждения корпуса, а также сильное окисление внешних контактов. Первые лечатся пластиковыми заплатками либо полной заменой изделия. Контакты же просто очищаются мелкой наждачной бумагой, а затем смазываются контактной смазкой.

Внутренние проблемы аккумулятора также могут быть различного характера. Среди самых известных проблем:

• сульфатация пластин АКБ;
• замыкание пластин;
• осыпание пластин;
• выкипание электролита;
• падение плотности электролита.

Последний пункт в сильные морозы может привести к полному выходу из строя всего изделия. Происходит это из-за замерзания электролита малой плотности и повреждению "банок" аккумулятора вследствие расширения замерзающего состава.

Способы восстановления аккумуляторов

Существует несколько вариантов помощи при восстановлении батареи автомобиля. Самый простой вариант доступен каждому, кто имеет обыкновенное зарядное устройство, это несколько циклов заряда-разряда. Важные моменты в этом случае следующие:

• перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе и при его нехватке долить дистиллированную воду;
• зарядку следует начинать с маленького тока, примерно 1-2А;
• разряжать АКБ можно с помощью обыкновенной лампы накаливания, но при этом нельзя допускать разряда меньше чем 10,5А.

Хорошие результаты дают специальные зарядные устройства с импульсным режимом и функцией десульфатации. Диагностика и восстановление аккумуляторов в этом случае самое простое. Подключил к устройству, и по истечении определенного времени забрал уже готовый результат. Работает всё в автоматическом режиме. Если это не поможет - остаётся вариант с заменой батареи. При этом не забываем про подбор аккумулятора по авто.

Минус такого восстановления только один - стоимость импульсного зарядного устройства. Рыночная цена хорошего десульфатора начинается от 10 тысяч рублей. То есть покупка нового аккумулятора обойдётся гораздо дешевле.

Использование специального раствора

Гораздо сложнее «лечить» АКБ, если произошло замыкание пластин. Диагностика аккумулятора автомобиля, конечно, могла быть ошибочной. Однако, если замыкание произошло, то в некоторых случаях помогает простая промывка. Ведь замкнуть могло от осадка на дне «банки». Промывание аккумулятора проводится как дистиллированной водой, так и специальными растворами, такими как раствор трилон Б. Кстати, с помощью него также можно производить десульфатацию аккумулятора. Делается это следующим образом:

• с помощью шпица откачивается электролит;
• заливается трилон Б, так чтобы пластины полностью были им покрыты;
• АКБ оставляется примерно на час, при этом идёт достаточно бурная реакция кипения и все сульфаты растворяются;
• с помощью шприца всё сливается и промывается несколько раз дистиллированной водой;
• после промывки в аккумулятор заливается готовый электролит и производится зарядка.

Среди минусов такой промывки - угроза разрушения пластин у старых АКБ. А при промывке также легко можно замкнуть между собой пластинки кусочками свинца. Аккуратность в работе с аккумуляторами должна быть очень высокой.

Для любителей экспериментов

Для обычных обслуживаемых аккумуляторов существуют и более экстремальные способы восстановления. Например, для очистки пластин от сульфатов делается простая чистка путём вынимания каждой пластины. Делать это нужно очень аккуратно из-за высокой хрупкости изделий. Если верхняя крышка АКБ не подразумевает такого подхода, применяется грубая сила и инструменты. Главное - чтобы после такого процесса изъятия пластинок все полученные отверстия заделать до получения прежней герметичности.

Если в «банке» аккумулятора присутствует черный осадок или виднеются кусочки свинца с осыпавшейся пластины, такой АКБ лучше не восстанавливать, а сразу заменить на новый.

Профилактика неисправностей

Многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации аккумуляторов, решаются на стадии обслуживания и профилактики. Простое следование нескольким правилам продлит работу АКБ и снимет многие будущие вопросы. В первую очередь регулярно стоит проверять уровень и плотность электролита. В случае недостачи нужно долить дистиллированной воды, а в случае недостаточной плотности поставить АКБ на зарядку. В сильные морозы плотность аккумулятора лучше поддерживать на уровне 1,4 г/см 3 . А если нет уверенности в хорошей плотности, лучше снять и занести АКБ в теплое помещение.

Автомобильный аккумулятор служит для накопления электрической энергии и питания ею бортовой сети автомобиля, прежде всего электростартера двигателя при запуске. В статье речь пойдет о том, как правильно производится диагностика аккумулятора автомобиля, контроль его заряда, а также будет рассмотрена проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторе.

Система электрооборудования большинства автомобилей 12-вольтовая, с отрицательной массой. Конструкция автомобильных аккумуляторов довольно проста: состоят они из 6 блоков свинцовых пластин с наполнителем, погруженных в емкость, которую заполняет электролит. Электролит является водным раствором серной кислоты.

Каждый из блоков обеспечивает напряжение около 2-х вольт и соединяются последовательно, в сумме обеспечивая напряжение на уровне 12-13 В. Подзарядка аккумулятора автомобиля осуществляется генератором при работе двигателя. Отдельно стоят гелевые аккумуляторы, которые отличаются по устройству от кислотных аккумуляторов.

Перед обслуживанием аккумуляторную батарею необходимо снять с автомобиля. Отсоединение аккумулятора от бортовой сети – процесс ответственный. Сначала обязательно снимается отрицательная клемма, а в процессе установки эту же клемму устанавливают последней.

Выгодно ли проведение диагностики и восстановления аккумулятора?

Определенно. Приведем нехитрый расчет. Номинальный срок службы нового аккумулятора составляет порядка 4-х лет. Его замена будет стоить около 5000 рублей. Однако при грамотной диагностике и зарядке батареи она способна служить вам верой и правдой до 5-6 лет.

Но производить диагностику и восстановление аккумулятора советуют не только из соображений экономии. Дело в том, что от работы аккумулятора зависит нормальная работа всех электроприборов и систем автомобиля.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРЕ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА

Проверку уровня и плотности электролита следует проводить раз в три месяца, чтобы своевременно контролировать состояние батареи.

Уровень электролита в аккумуляторе проверяется через заливные отверстия при помощи полой стеклянной трубки, имеющей внутренний диаметр 4-5 мм. Один конец трубки опускается через отверстие до упора в предохранительный щиток. Отверстие трубки на другом конце плотно закрывается пальцем, после чего она вынимается.

Столбик электролита, оставшегося в трубке должен быть в пределах 12-15 мм. Если в аккумуляторе имеется индикатор (тубус), то уровень электролита должен находиться на одном уровне или быть выше него на 3-5 мм.

Проверка уровня электролита аккумулятора

Приготовление электролита для аккумуляторов производится только из аккумуляторной серной кислоты с добавлением дистиллированной воды. Использовать техническую серную кислоту и обычную воду не допускается, так как электролит обязан иметь высокую степень чистоты.

В противном случае будет происходить ускоренная саморазрядка (сульфитация) батареи, уменьшение ее емкости и разрушение пластин. При понижении уровня электролита в результате испарения воды для восстановления требуемого объема необходимо доливать исключительно дистиллированную воду и ни в коем случае готовый электролит!

В случае, когда уровень электролита превышает нормальный, его следует отсасывать резиновой грушей со стеклянным или эбонитовым наконечником. Если в аккумуляторе будет повышенный уровень электролита, то он способен выплескиваться, что также нежелательно.

Во время приготовления электролита серная кислота тонкой струйкой доливается в воду, при этом раствор перемешивается стеклянной или эбонитовой палочкой. Лить воду в кислоту запрещается, так как плотность воды намного ниже кислоты. Вода не сможет погрузиться в кислоту и останется на поверхности, при этом происходящие химические реакции вызовут нагрев и разбрызгивание кислоты. Существует вероятность получить ожоги.

ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА. ДЕНСИМЕТР

Одним из важнейших параметров электролита является его плотность. Плотность электролита в аккумуляторе проверяется денсиметром при температуре +25°С. В случае, если температура отличается от требуемой, в показания денсиметра вносятся поправки в соответствии с приведенной табл

В период эксплуатации аккумулятора плотность электролита непрерывно изменяется. Существует обратимое изменение плотности – нормальный интервал заряда и разряда батареи. Для новой и исправной АКБ нормальный интервал изменения плотности электролита (полный разряд – полный заряд) составляет 0,15-0,16 .

Существуют также необратимые изменения плотности, например, при испарении воды во время кипения электролита. При этом его плотность увеличивается.

Высокая плотность электролита приводит к снижению срока службы аккумуляторной батареи. Низкая плотность электролита в аккумуляторе приводит к снижению напряжения, затрудненному пуску двигателя.

Плотность электролита измеряется специальным прибором – денсиметром. Он состоит из ареометра 1, резиновой груши 2, стеклянной трубки 3 и наконечника 4.

Прибор для измерения плотности электролита - денсиметр

Наконечник 4 погружается в электролит через заливное отверстие в корпусе аккумулятора и с помощью резиновой груши часть электролита засасывается внутрь стеклянной трубки. При этом ареометр (поплавок) должен всплыть в корпусе трубки, не касаясь ее стенок. После прекращения колебаний ареометра производится отсчет показаний по шкале вдоль линии жидкости. Взгляд наблюдателя должен находиться на уровне поверхности.

Для средней полосы России (Москва, Казань и т.д.) плотность электролита должна находиться на уровне 1,25-1,27 . Проверка плотности производится в каждом отсеке АКБ отдельно, разница между показаниями не должна превышать 0,01 . Низкая плотность электролита зимой создает опасность его замерзания.

При необходимости производится корректировка плотности. Предварительно из отсека АКБ отсасывается некоторый объем электролита, вместо которого добавляется либо корректирующий электролит, либо дистиллированная вода. Низкая плотность электролита в аккумуляторе устраняется путем добавления корректирующего электролита с плотностью 1,40 .

Соответственно при повышенной плотности электролита в аккумуляторе следует добавить дистиллированную воду. После этого производится зарядка батареи номинальным током в течение 30 мин с последующей выдержкой в течение 1-2 часов для лучшего перемешивания электролита и выравнивания его плотности во всех отсеках АКБ.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля? Провести эти измерения можно с помощью нагрузочной вилки. Этот прибор состоит из двух контактов, вольтметра, рукоятки и переключателя нагрузочного сопротивления. Один из вариантов представлен на рисунке.

Прибор для проверки заряда аккумулятора

Нагрузочное сопротивление настраивается таким образом, чтобы обеспечить ток разряда, больший значения емкости в 3 раза. К примеру, если емкость аккумулятора составляет 55 Ач, значит, ток разряда должен быть равен 165 А. Нагрузочная вилка своими контактами подключается к клеммам батареи, после чего замеряется время, в течение которого напряжение снизится с 12,6 до 6 В. Для полностью заряженной и исправной АКБ это время должно составлять не менее 3-х минут.

Заряд аккумулятора также можно оценить по величине выходного напряжения. Для его измерения необходимо воспользоваться вольтметром или мультиметром , предварительно сняв провод с минусовой клеммы АКБ. Ниже приведена таблица зависимости заряда от выходного напряжения.

Современные необслуживаемые батареи имеют индикатор заряда аккумулятора. При полной зарядке индикатор имеет зеленый цвет. При уменьшении заряда его цвет меняется от зеленого до белого или красного.

Для зарядки аккумулятора стоит воспользоваться специальным зарядным устройством. Зарядное устройство представляет собой источник постоянного тока. При подсоединении его к аккумулятору положительный полюс соединяют строго с положительной клеммой батареи, отрицательный – с отрицательной клеммой. Необходимо, чтобы выходное напряжение зарядного устройства было обязательно выше напряжения АКБ для обеспечения прохождения зарядного тока.

Автомобильный аккумулятор заряжается номинальным током, равным 10% от номинальной емкости батареи. Например, при емкости 60 Ач номинальный ток зарядки должен составлять 6 А. При этом зарядка может продолжаться до 13-15 часов. Пробки заливных отверстий должны быть обязательно открыты!

Зарядка аккумуляторной батареи считается завершенной, если наблюдается постоянство плотности электролита и выходного напряжения в течение 2-х часов.

Своевременная проверка электролита и зарядка аккумулятора должна стать хорошей привычкой для автолюбителя. Это позволит продлить срок службы батареи, обеспечить бесперебойное питание всех электроприборов автомобиля и сэкономить средства.