Лада ларгус не работает сигнал. Если пропал звуковой сигнал на Ладе Ларгус

09.08.2023 | Права автовладельцев

Всем привет сегодня хочется поговорить о том, почему не работает сигнал на автомобиле Лада Ларгус. На Ларгусе установлен двух тональный звуковой сигнал. Также отсутствует реле сигнала, а соединяются оба сигнала при включении через предохранитель. Если вдруг случилось, что вы нажимаете на сигнал, кстати, кнопка включения звукового сигнала на Ларгусе находится на подрулевом переключателе слева, и не слышите звука, значит, что то пошло не так и первым делом нужно проверить предохранитель F17 (15А).

В случае необходимости нужно заменить предохранитель сигнала, а если после замены он вновь перегорает, значит нужно искать место короткого замыкания. После проверки предохранителя если он окажется исправным, то причину нужно искать в подрулевом переключателе.

В подрулевом переключателе любит отламываться черный провод у основания пайки и в таком случае у вас есть два пути купить новый переключатель, который стоит не так уж и дёшево или же заняться пайкой при условии, если вы умеете это делать. Также к возможным неисправностям звукового сигнала автомобиля Лада Ларгус можно отнести и сами звуковые сигналы. Но вероятность того что откажут сразу оба очень мала.

Ну, вот и все мы рассмотрели основные причины, почему не работает звуковой сигнал на автомобиле Лада Ларгус. Всем пока.

Электрическая схема подключения двух тонального звукового сигнала на легковом автомобиле Лада Ларгус достаточно проста, так как отсутствует реле его включения. Получается, что оба сигнала, при их включении соединяются через предохранитель и кнопку его включения напрямую к источнику тока АКБ или генератору.

Если при нажатии на кнопку включения звукового сигнала, расположенную на левом рычаге под рулевого переключателя (что является необычным для автомобилей ВАЗа), не слышно ни единого звука, говорящего о том, что сигнал не сработал, то водителю придётся искать возникшую неисправность в его электрической схеме. Первым делом, необходимо проверить состояние предохранителя F17 (15А), защищающего только эту электрическую цепь, расположенного в монтажном блоке салона с левого торца передней панели. Место его нахождения можно определить по пиктограмме, нанесённой на обратной стороне крышки, закрывающей монтажный блок.

Перегоревший предохранитель F17 заменяем на новый. Если после включения звукового сигнала этот предохранитель вновь выходит из строя, то придётся искать место короткого замыкания в его электрической цепи. А если предохранитель F17 окажется целым, тогда вероятнее всего Вам придётся искать неисправность в левом под рулевом переключателе, так как именно там наиболее часто отламывается у основания пайки чёрный провод, в результате чего, питание к звуковым сигналам перестаёт подаваться.

Устранить эту неисправность можно двумя путями. Первый путь, заключающийся в замене под рулевого переключателя, наиболее затратный в финансовом плане, так как цены на него достаточно высоки. Второй путь, только для тех водителей, кто может нормально пользоваться паяльником и не побоится разобрать этот под рулевой переключатель. Для этого потребуется снять кожух, закрывающий рулевую колонку, открутить пару саморезов и вынуть корпус переключателя. Но, для пайки потребуется паяльник с тонким жалом, так как контакт, к которому нужно припаять провод находится в углублении.

К возможным неисправностям можно отнести и выход из строя самих звуковых сигналов, но вероятность того, что не будут работать сразу оба, достаточно мала. А если один из них работать отказывается, то добраться до места его расположения (за бампером) можно сняв защиту правой или левой колесной арки в зависимости от того, какой из звуковых сигналов перестал работать.

Ну вот похоже еще одна хроническая болячка передалась от прародителя. Вчера после усиленного бибиканья на пешехода переходящего дорогу не там где надо умер сигнал. Начал с проверки предохранителя - цел,остальное вроде бы тоже все цело а он ни би-би. Добрался сегодня до компа залез на форум логановодов, после чего было решено проверить не оборвался ли провод в самом подрулевом переключателе. Так и есть обломился один провод. Ремонтировать было решено своими силами - всего то перепоять провод.

Итак сперва открутил два винта под торекс снизу,и потянув верхнию часть кожуха снял ее (кроме винтов сидит еще на пластмас. типа клипсов)

Далее отсоеденил клемник от подрулевого переключателя

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

и повернув руль для удобства открутил два винта под крест отвертку

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

потянув в направлении двери достаем переключатель

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

вид со со стороны контактов

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вот и виновник

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Ну а дальше оба провада были перепаены на другие с мягкой изоляцией. Провода с завода изночально один раз обернуты вокруг центрального сердечника переключателя. Я припоял напрямую сразу на на заводскую пайку. Проверил все крутиться и ни чего не зажимает. После все было собрано в обратном порядке.
P.S.Я еще чуть чуть разбирал переключатель, но в принцепе можно было и не делать этого (думал достать центральный стежень переключателя, но не стал рисковать) вот фото:

Не будем подробно описывать, как снять кожух рулевой колонки, подскажем лишь, что нужна отвёртка Torx не помню какого размера и достаточно длинная. Очень трудно оказалось попасть отвёрткой в "звёздочку" винта, т.к. он находится достаточно глубоко и под каким-то неестественным углом, которого не ожидаешь и тычешься куда-то мимо.

После снятия кожуха поворачиваем руль в направление "на 9 часов" и откручиваем два самореза крепления левого подрулевого переключателя. Отсоединяем колодку проводов.

Смотрим на блок переключателя сзади и видим такую картину (почти такую, это фото сделано, когда уже всё было исправлено, нас интересуют красный и чёрный провода, у меня был обломлен красный)

Честно скажем, не сразу мы разобрались в том, как устроен механизм, и подпаяли обломавшийся проводок к жирной точке припоя на рычаге.

Но не проверили после этого, как переключаются режимы управления фарами. Оказалось, что ближний как бы недовключался, припаянный проводок мешал до конца, до чёткого щелчка повернуть переключатель. Ну, и скоро сигнал снова пропал, пришлось снова лезть.

Оказывается, при переключении режимов фар внутренний стержень, к которому подведены провода, вращается:

Ну, и понятно - провода испытывают циклические нагрузки на излом тем больше, чем чаще вы переключаете фары.

Теперь разбираем блок, чтобы полностью заменить провода (меняли оба сразу, не дожидаясь, пока переломится второй штатный).
Откручиваем два самореза на крышке блока

Крышку - в сторону

Аккуратно вытаскиваем рычаг по направлению вверх из корпуса переключателя

Теперь нужно снять с рычага поворотную часть, которой, собственно, фары и переключается.

Берём плоскую отвёртку, зажимаем рычаг в кулак, и действуем таким же образом, как многие открывают бутылки - упираемся отвёрткой, как рычагом, в основание указательного пальца, стягиваем поворотную часть (она держится на стержне за счёт плотной посадки)

Мы ещё дополнительно сняли с поворотной части кнопку звукового сигнала (которая держится на двух защёлках)

И оказалось, не зря - одна контактная площадка была подгоревшей из-за того, что на стержне один контакт был длиннее другого. Ну, и, конечно же, из-за того, что в цепи управления звуковым сигналом нет реле, весь ток проходит через кнопку (повод задуматься тем, кто ставит более мощные сигналы)

Контактную площадку почистили, контакт стачивать не стали - подстучали его, от чего он немного подплющился. Ну и хорошо - площадь соприкосновения будет побольше.

Вытаскиваем стержень из рычага, отпаиваем провода от блока переключателя, отпаиваем провода (или их "огрызки") от стержня.

Ищем подходящие по диаметру провода, потому что они должны пролезть в отверстия на стержне. Если подходят, берём куски проводов нужной длины. Мы взяли длиннее, чем штатные (на первых фото, где уже, на самом деле, всё готово, видно, что их запас явно больше), чтобы уменьшить влияние переламывающего момента.

Припаиваем и оборачиваем вокруг стержня, укладывая в соответствующие желобки и продевая в соответствующие отверстия.

Далее, при сборке, только один сложный момент - надеть обратно на стержень поворотную часть. Как делали мы: вставили стержень в рычаг, насадили поворотную часть, поставили рычаг вертикально на стол, взяли отвёртку для бит без самой биты (можно использовать маленькую головку или любой пустотелый предмет подходящей формы), и использовали её в качестве оправки. Легкими ударами по отвертке заставили поворотную часть сесть на свое место

После установки стержня можно припаять провода к контактам на блоке переключателя.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

При установке кожуха рулевой колонки проследите за двумя моментами:
1. чтобы резиновый пыльник на рычаге был правильно сориентирован - он мог провернуться вокруг рычага. Как установить его правильно, поймёте по месту.
2. чтобы саморезы, которые откручивали в самом начале, попали куда следует. Это надо сделать до защёлкивания верхней части кожуха

Однажды звуковой сигнал (клаксон) стал срабатывать через раз, чуть позже обнаружилась зависимость срабатывания и несрабатывания от положения переключателя света фар, а потом и вовсе сигнал перестал работать. Интернет сразу подсказал, что это детская болячка.

Не буду подробно описывать, как снять кожух рулевой колонки, подскажу лишь, что нужна отвёртка Torx не помню какого размера и достаточно длинная. Очень трудно оказалось попасть отвёрткой в "звёздочку" винта, т.к. он находится достаточно глубоко и под каким-то неестественным углом, которого не ожидаешь и тычешься куда-то мимо.
После снятия кожуха поворачиваем руль в направление "на 9 часов" и откручиваем два самореза крепления левого подрулевого переключателя. Отсоединяем колодку проводов.
Смотрим на блок переключателя сзади и видим такую картину (почти такую, это фото сделано, когда уже всё было исправлено, нас интересуют красный и чёрный провода, у меня был обломлен красный)
(см. фото ниже)
Честно скажу, не сразу я разобрался в том, как устроен механизм, и подпаял обломавшийся проводок к жирной точке припоя на рычаге.
Но не проверил после этого, как переключаются режимы управления фарами. Оказалось, что ближний как бы недовключался, припаянный проводок мешал до конца, до чёткого щелчка повернуть переключатель. Ну, и скоро сигнал снова пропал, пришлось снова лезть.
Оказывается, при переключении режимов фар внутренний стержень, к которому подведены провода, вращается:

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Ну, и понятно - провода испытывают циклические нагрузки на излом тем больше, чем чаще вы переключаете фары.
Теперь разбираем блок, чтобы полностью заменить провода (менял оба сразу, не дожидаясь, пока переломится второй штатный).

Откручиваем два самореза на крышке блока

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Крышку - в сторону

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Аккуратно вытаскиваем рычаг по направлению вверх из корпуса переключателя

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Теперь нужно снять с рычага поворотную часть, которой, собственно, фары и переключается.
Берём плоскую отвёртку, зажимаем рычаг в кулак, и действуем таким же образом, как многие открывают бутылки - упираемся отвёрткой, как рычагом, в основание указательного пальца, стягиваем поворотную часть (она держится на стержне за счёт плотной посадки)

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Я ещё дополнительно снят с поворотной части кнопку звукового сигнала (держится на двух защёлках)

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Контактную площадку почистил, контакт стачивать не стал - подстучал его, от чего он немного подплющился. Ну и хорошо - площадь соприкосновения будет побольше.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вытаскиваем стержень из рычага, отпаиваем провода от блока переключателя, отпаиваем провода (или их "огрызки") от стержня.
Ищем подходящие по диаметру провода, потому что они должны пролезть в отверстия на стержне. Если подходят, берём куски проводов нужной длины. Я взял длиннее, чем штатные (на первых фото, где уже, на самом деле, всё готово, видно, что их запас явно больше), чтобы уменьшить влияние переламывающего момента.
Припаиваем и оборачиваем вокруг стержня, укладывая в соответствующие желобки и продевая в соответствующие отверстия.